Faire de la promotion générique pour les vins suisses, n’est-ce pas une mission impossible dans un pays comme le nôtre cultivant avec force ses régionalismes, d’autant plus pour les vins dont la qualité est fortement influencée par le terroir?
Les responsables des offices régionaux de promotion sont de plus en plus motivés à unir leurs forces car ils savent que c’est le seul moyen pour accroître l’efficience de nos actions marketing. Notre budget est limité, à titre de comparaison l’Autriche dispose de cinq fois plus de moyens financiers que Swiss Wine Promotion. A l’étranger, les gens ne savent souvent même pas que la Suisse produit du vin. Intéresser le consommateur étranger avec six régions différen­tes, c’est beaucoup trop compliqué. Faisons leur d’abord connaître les vins suisses ensuite nous pourrons mettre en avant les spécificités régionales. Il faut être lucide, la Suisse ne dispose pas d’appellations prestigieuses comme la France.

Sur le plan national, quel est l’intérêt de faire une promotion générique des vins suisses?
Nous devons présenter une image unifiée, un message simple, compréhensible et pertinent, surtout pour convaincre les consommateurs qui ne sont pas des connaisseurs et qui achètent leurs vins plutôt dans la grande distribution. Nous voulons faire passer l’idée que tous les vins suisses, quelle que soit la région de production, ont tous une qualité intrinsèque, celle du Swissness! Ce sont des vins authentiques, cultivés et élevés 100% en Suisse.

 Quels critères SWP associe à cette image de qualité swiss made?
Les critères sont multiples, le premier est gustatif. La Suis­se produit d’excellents vins, très souvent distingués lors de concours internationaux. Un autre critère est le savoir-faire, de la vigne à la cave. La filière dispose de professionnels très bien formés dans les écoles d’agriculture et à Changins qui bénéficie d’une réputation internationale. Les vins suisses sont également produits en respectant des normes environnementales et sociales supérieures à celles pratiquées dans la plupart des autres pays viticoles. Derrière les vins suisses, il y a aussi l’entretien de paysages sublimes, uniques, qui contribuent à valoriser l’image touristique de la Suisse. En achetant un vin suisse, le consommateur con­tribue à toute cette dynami­que économique, paysagère, culturelle. Nous devons promouvoir ces valeurs et les faire comprendre aux consommateurs en interpellant leur patriotisme «régresso-positif» comme on dit dans le jargon marketing.

Mais vous ne pouvez pas demander à la clientèle étrangère d’acheter des vins suisses par patriotisme?
Non, bien sûr. Mais le Swissness a aussi une énorme valeur à l’étranger: on lui associe une qualité supérieure, un savoir-faire haut de gamme, du prestige. C’est d’ailleurs ces valeurs que met en avant notre trilogie d’affiches et de publicités «Un savoir-faire suisse». On y voit un verre de vin avec du chocolat ou un couteau suisse ou encore un mécanisme de montre. Ces produits véhiculent la notoriété de la marque «Suisse».

Associer nos vins à une image froide et design, est-ce vraiment la meilleure option? Qu’en est-il du plaisir, de la convivialité, voire d’une certaine simplicité?
A l’étranger et en Suisse allemande, cette image haut de gamme, froide et design, plaît et représente le bon choix. C’est un positionnement judicieux, j’en suis convaincu, pour conquérir des parts de marché outre-Sarine et à l’export, l’une des missions prioritaires de SWP actuellement. La convivialité, l’heure de l’apéro partagé entre amis, sont des valeurs qui font référence en Suisse romande. Mais elles sont intrinsèques à la culture romande, nous n’avons donc pas besoin d’en parler. Chaque campagne de promotion a son style, doit se démarquer, créer la surprise; notre prochaine campagne fera davantage appel à l’émotion.

La Romandie n’est donc pas un marché porteur pour SWP?
Disons qu’il y a moins de parts de marché à conquérir, les Romands sont nettement plus attachés à leurs produits du terroir et boivent davantage local qu’en Suisse allemande. Il faut y maintenir les positions des vins régionaux mais le comité et les membres de SWP ont mis la priorité sur le marché alémanique et l’export.

Les vins suisses ont-ils vraiment une chance de conquérir des parts de marché à l’étranger?
Certains pays européens où il y a peu de tradition viticole offrent des débouchés commerciaux intéressants comme en Allemagne ou dans le Bénélux. Il y a aussi des pistes à explorer au Japon et en Chine où la Suisse bénéficie d’une ima­ge très positive. Je pense que les vins suisses ont leurs chan­ces dans la gastronomie haut de gamme à l’étranger.

Ne faut-il pas d’abord vendre nos vins en Suisse où plus de 60% des vins consommés sont importés?
Certes, mais il faut savoir que la production vitivinicole indigène ne suffirait de toute manière pas à répondre à la demande donc il y aura toujours des vins importés. Les quotas d’importation ne sont d’ailleurs pas pleinement utilisés. Les parts de marché à conquérir face aux vins importés sont en Suisse allemande principalement. Or curieusement, pour séduire les Alémaniques les vins suisses doivent gagner de la notoriété à l’international. Ils deviennent alors des produits exotiques et intéressent les amateurs de vins outre-Sarine.

Revenons au marché national. Le prix reste un argument de poids; la preuve, les achats de vins à l’étranger ont sensiblement augmenté. Comment réagit SWP face à cette situation?
Actuellement, la cherté du franc suisse par effet de change fausse un peu le jeu et favorise les achats transfrontaliers. Le trend du «low cost» accentue ce phénomène. Mais le principal problème reste une question de perception et de préjugé liés à la notion de qualité-prix. Face à un vin suis­se, le consommateur a tendan­ce à se dire «c’est trop cher pour ce que c’est…». Si nous arrivons à le convaincre que la qualité des vins suisses, selon tous les critères que j’ai énumérés précédemment, vaut ce montant, alors il sera prêt à en payer le prix. C’est pourquoi nous avons tout intérêt à positionner nos vins dans le haut de gamme.

Quelle est votre analyse de la crise dans laquelle est plongée la viticulture suisse en ce moment?
Je crois que l’avenir de la production vitivinicole suisse n’est pas dans le vrac mais dans le flacon. Cette réorientation ne se fera pas sans difficulté. Il faudra sans doute encore réduire les rendements et peut-être faire davantage d’assemblages de qualité, pourquoi pas en mélangeant les régions. Rehausser les contingents d’importation à une époque de libéralisation des marchés n’est pas, à mon avis, une stratégie durable. Nous ne devons pas imposer nos vins mais les faire aimer!

Propos recueillis par Karine Etter, 17 mai 2013 pour Agrihebdo

La Coopérative obtient 1 Grande Médaille d’or, avec son Ermitage Grain Noble Tourbillon 2009 et trois médailles d’or. La première pour le même vin du millésime 2008, les deux autres pour deux bouteilles de la gamme Les Titans : Le Merlot 2008 et le Défi Blanc 2011.  Cinq médailles d’argent complètent le palmarès de Provins. Six autres caves valaisannes ont également obtenu une médaille d’or (voir ci-dessous).

La Grande Médaille d’Or
Ermitage Tourbillon 2009 (Provins Valais)

Ermitage Tourbillon: comme aux Vinalies de Paris, le 2008 et le 2009 ont cartonné à Bruxelles

Les Médailles d’Or
Les Titans – Défi Blanc 2011 (Provins Valais)
Les Titans – Merlot 2009 (Provins Valais)
Ermitage Tourbillon 2008 (Provins Valais)
Antarès Ass. Rouge 2011 (Vins Gilliard à Sion)
Heida Réserve des Administrateurs 2011 (Cave St-Pierre à Chamoson)
Johannisberg de la Saint Martin 2010 (Domaine du Mont D’Or à Pont-de-la-Morge)
Les Grains Nobles 2011 (Rouvinez Vins à Sierre)
Tulum 2011 (Cave St-Mathieu à Chalais)
Petite Arvine Patrimoine 2012 (Vins des Chevaliers à Salquenen)

Pour mieux saisir l’ambiance, le reportage de ma collègue Yannick Barillon pour Canal9.

Des corridors gourmands…

J’ai beaucoup aimé le Pinot noir Calvaire 2011, un vin droit, élégant, fruité, avec de beaux tannins tout en finesse. Des qualités qu’on retrouve globalement sur le Pinot noir 2011 élevé en barrique. Avec des notes épicées en supplément.

Trois costauds, ensuite. La Syrah Les Comballes 2011 (fruits noirs, poivre, réglisse). le Cornalin St-Théodule  2011 (rond, gourmand, sur la cerise noire additionnée de notes épicées) et le Merlot 2011 (puissant, baies noires, fine note de lierre et tannins solides).

Et j’ai omis d’autres vins qui auraient aussi mérité mention, comme la Dôle de Champortay (un bel exemple qui fait honneur à cette appellation) ou le Diolinoir corsé et de belle tenue.

Bref! Vous cherchez un vin rouge à votre convenance. Vu l’ampleur de la gamme, vous trouverez assurément le vin qui vous conviendra. Et la qualité sera à coup sûr au rendez-vous.

Vaste gamme de rouges chez Gérald Besse

Cette année, Nicolas Reuse et Christophe Roch, le duo organisateur, ont choisi d’ajouter une 5e Glorieuse, à l’attention du grand public. Deux séances – vendredi et samedi – avec les 40 producteurs présents. Enfin presque tous puisqu’il manquait tout de même deux caves, si mon compte est bon. Bref, une occasion unique de déguster ce qui se fait de mieux dans le canton, ou peut s’en faut.

Ce tout d’horizon a permis notamment de confirmer les impressions générales relatives au millésime 2012.

Premier constat: une très belle année pour les blancs, avec des crus de belle structure, du fruité, de savants équilibres obtenus avec le choix, très souvent, de ne laisser le vin ne faire qu’une fermentation.

Deuxième constat: une année à Petite Arvine. Je n’ai pas souvenir d’avoir dégusté autant de bouteilles de qualité de notre cépage blanc emblématique. Typicité, tenue, fruité… 2012 est pour moi un grand millésime pour la Petite Arvine, qu’on se le dise. Et qu’on en profite pour faire des emplettes.

Troisième constat: des rouges faciles à boire. Même s’il y a bien sûr des exceptions, il semble bien que le millésime 2012 devra souvent être bu avant le 2011. Les vins rouges ont généralement moins de structure, mais de très beaux fruités. Des vins séducteurs plus que musclés. Au vu des habitudes de consommation, cela peut être pris comme un plus pour les consommateurs qui boivent leurs vins dans l’année.

Quatrième constat: des rapports prix-qualité excellents.  Ce n’est pas là une nouveauté, mais cela mérite d’être répété. La qualité des vins valaisans produits par les meilleures caves du canton est de très haut niveau. Franchement, rares étaient les vins qui m’ont déçus. D’autant plus que par rapport à la concurrence étrangère, ils sont d’un rapport prix-qualité exceptionnel.

Et un souhait pour terminer: que ces quarante « glorieux » encaveurs (et quelques autres qui n’étaient pas là) servent de modèles à tous ceux qui n’ont pas encore compris que le salut du vin valaisan – et du vin suisse en général – passe par la qualité. Et rien que par la qualité.

Une soirée propice aux échanges

En obtenant la meilleur moyenne sur trois millésimes consécutifs, Pierre-Maurice et Sébastien Carruzzo de Chamoson se sont vu décerner le titre de « Champion du Monde des producteurs de Merlot ». Père et fils ont présenté leur Merlot sur les millésimes 2005, 2006 et 2007.

Parmi les trois médaillés d’or, deux vins de la cave Adrian et Diego Mathier à Salquenen: le Merlot Nadia Mathier 2010 et 2011. La troisième médaille d’or est revenue au Merlot Collection F 2009 des Fils de Charles Favre à Sion.

Sébastien (à gauche) et Pierre-Maurice Carruzzo: champions du monde des producteurs de Merlot.

Quel rapport les Français entretiennent-ils avec le vin ? Quelles sont leurs sources d’information et quelle place y occupent les nouvelles technologies ? Quel rôle jouent les réseaux sociaux et en quoi influencent-ils l’acte d’achat de vin ? A vous de vous en faire une idée grâce au tableau ci-dessous.

Sources: winepaper.fr et sowine.com

Il y a d’abord les trois Fendants,  tous très intéressants, chacun dans son style, avec toujours pour moi une petite préférence pour Les Bans 2012, un sommet d’équilibre. (Il fut récemment encore Vin de la Semaine sur Canal9)

Pour ne pas lasser, je ne vais pas vous parler de chaque vin, seulement de quelques coups de coeur.  Je passe donc à la somptueuse Petite Arvine 2012, qui magnifie ses arômes de pamplemousse, avec un soupçon de rhubarbe, voire une note florale. Et quel équilibre dans cette bouche à la fois fraîche et volumineuse. La finale saline vous laisse les papilles en état de « redemande »… Somptueux, je le répète.

Beaucoup aimé aussi le Païen 2011 qui a fait sa fermentation alcoolique en barrique, mais sans bois neuf. Ce vin est un costaud, puissant, sur les agrumes mûrs et les fruits exotiques, avec encore une petite note empyreumatique, souvenir d’un élevage bien maîtrisé. L’équilibre est plus qu’intéressant. A revoir dans quelques mois, pour en profiter au maximum. Tout comme le très charpenté Ermitage, issu de très vieilles vignes, encore à l’état de promesses. Mais quelles promesses!

Un dernier mot pour aujourd’hui. Il est pour les trois Gamays dont Gérald Besse est sans conteste l’un des spécialistes. Du Bovernier 2012 au St-Théodule 2011 en passant par le Champortay 2011, on va crescendo, du vin fruité et joliment épicé au rouge de belle structure et concentration. Une vraie gamme de Gamay où chacun trouvera un vin pour chaque occasion. Avec pour point commun un fruité jamais pris en défaut. N’est-ce pas là la marque d’un bon Gamay ? Et lorsque la tenue et la concentration s’ajoutent à ce paniers de baies, c’est le grand plaisir!

Une très grande Petite Arvine

Ma nature curieuse ainsi que mon amour pour les asperges et les blancs valaisans m’ont incité à tenter d’autres asssemblages.

L’autre jour, j’ai d’abord essayé de marier les asperges – les blanches – avec le très délicat Pinot blanc 2012 de Philippe Darioli à Martigny. Pinot blanc en roudeur, sur la dentelle, avec une belle fraîcheur cependant. Très bonne surprise. La texture du végétal et celle du vin faisant merveille, tout comme le souvenir gustatif de l’un et de l’autre.

Aujourd’hui, fête des mères oblige, j’ai choisi le « vin des accouchées » pour accompagner une nouvelle botte. Plus précisément, le millésime 2008 de l’Humagne blanc  de Jean-Yves et Madeleine Mabillard-Fuchs à Venthône. Un style complètement différent, mais un mariage tout aussi réussi. La sapidité finale de l’Humagne –  une note séveuse et finement tannique –  s’accordait à merveille avec des asperges très goûteuses.

C’est dire qu’en matière d’asperges, le Valais a le choix. Et qu’il vaut la peine d’innover. Mais le Johannisberg reste bien sûr une valeur sûre.